jones把dunhill从一个沉闷的传统男装品牌变成了一个有当代语境的老牌时装屋。
他的设计精准、克制，既有英式剪裁的严谨，又有街头文化的松弛感。
而且kijones在媒体圈的人脉很深。
他毕业于中央圣马丁，在伦敦时尚界有广泛的社交网络，和《anotheran》的编辑团队关系密切，和hugoboss、iceberg都有过合作经历。
但李砚有kijones没有的东西。
今年六月巴黎男装周上，“反派影帝”那场秀在行业里留下的震动还没有完全散去。那场秀重新定义了“男装发布”这个概念——不是找职业模特走台，而是让一批好莱坞反派演员穿着ysl的男装出现在t台上。
那不是一场秀，那是行业的一次范式重置。
从那时起，行业里就开始流传一个说法——2009年的英国时尚大奖，男装设计师这个奖项，李砚极大概率会获奖。
但“极大概率”不是百分之百。
bfc的评审标准从来不是只看创意。商业表现、媒体影响力、品牌的长期战略价值，这些都是评审委员会考量的因素。
ysl的男装线在金融危机中的销售数据如何？这是评审委员会一定会调取的数据。
李砚拿起信封里那页典礼流程说明，扫了一眼。
“典礼流程、座位安排、媒体采访时段。”他看完，把纸张放回信封。
“另外，bfc的评审委员会想邀请你在颁奖典礼前做一场单独的媒体见面会，时间是12月8日下午，地点在thesavoy。”
“谁要求的？”
“评审委员会和赞助商量施华洛世奇是今年的首席赞助商，他们希望在颁奖前有明星设计师的曝光。”
李砚点了点头。
“帮我回复bfc，我那天会过去，同时确认参加媒体见面会。”
艾琳•伊娃从口袋里掏出记事本，低头记录