腰带），勾勒出沙漏型轮廓。
圣罗兰还大胆地将裙长缩短至膝盖以上，推出了当时令人震惊的超短裙，这在当时的高级定制中极为罕见。
而为了配合40年代的战时审美，模特们穿着厚底高跟鞋（ptforshoes）出场，这在当时被评论界视为“粗俗”的象征
虽然发布时备受嘲讽，但1971年春夏系列最终被证明是时尚史上最具影响力的系列之一。
但是伊夫•圣罗兰它开启了一种全新的时尚模式——“retro”（复古风）。
在此之前，时尚总是向前看，而圣罗兰证明了过去的风格可以经过重组成为新的流行。
这种趋势迅速从t台蔓延至街头。
正如展览策展人奥利维尔·萨亚尔所说，这个系列是“一位时装设计师将其定位为‘模糊性仲裁者’的宣言”。
如今，这件曾经被视为“丑闻”的系列，已被公认为圣罗兰设计生涯中里程碑式的创作。
李砚当时看到这个系列，整个人有点傻了。
只能说，伊夫•圣罗兰真有种，伟大无需多言。
其实最搞的是他在迪奥的日子。
他在dior的首秀大获成功，然而后来因为太过放飞自我的创意，差点把一众迪奥高层和客户吓尿了——1958年的“beat系列”因设计过于前卫，与品牌传统产生分歧。
之后圣罗兰参军，仅仅20天就住进精神病院，然后dior趁机宣布解雇他并聘请了arcbohan为创意总监。
出院后，圣罗兰起诉迪奥违约并胜诉。
随后在伴侣皮埃尔·贝尔热帮助下，用赔偿金创立了个人品牌ysl，开启了传奇的一生。
只能说顶级设计师的人生，确实够精彩，如果不是这些经历，可能也没有今天的圣罗兰，其实李砚还蛮想看他生活在二十一世纪，那样会更加精彩吧。
现在的时尚界，无论是tga，时装周略显无聊，尤其是在卡尔•拉格斐去世以后。
这也是没办法的事情。
现在的时尚版图由lvh、开云等少数巨头主导。
当品牌成为集团财报上的kpi（关键绩效指标）时，创意总监的首要任务不再是“发明新风格”，而是“确保增长”。
这导致了一种安全美学。
品牌依赖“遗产档案库”进行高强度的“复刻”与“联名”。
创意不再是冒险，而是一种被