法务和营销部门审核过的“产品迭代”。
在过去，设计师是品牌的核心，像圣罗兰、香奈儿、卡尔•拉格斐拥有绝对话语权和数十年任期。
如今，创意总监被戏称为“旋转门”，平均任期缩短至2-3年。
在这种高压下，没有人愿意做需要时间沉淀的“革命性设计”，大家倾向于制造能立刻引爆社交媒体的“视觉奇观”或“噱头”。
当设计师沦为“内容生产者”而非“时代定义者”，时装便失去了思想的连续性。
很大部分原因是在政止正确和全球化的压力下，品牌为了避免争议，倾向于选择“包容”但平庸的表达。
真正的反叛、情涩、阶级讽刺等曾经构成高级时装内核的锋利元素，被替换为“拥抱多样性”的温和口号。
时尚失去了挑衅的能力，也就失去了塑造时代精神的力量。
他真的怀念圣罗兰、香奈儿、卡尔•拉格斐的时代。
怀念那个“时尚还能改变世界”的信念。
那个时代的设计师是知识分子、是革命家、是社会学家，他们用布料和剪刀参与历史的塑造。
而现在的时尚界，在资本的精密计算和算法的快速迭代中，变得越来越像一个“高级工业品”。
完美、安全、高效，但唯独缺少了灵魂的震颤。
当一切都为了流量和股价服务时，那种不合时宜的坚持、叛逆的勇气，以及十年磨一剑的沉淀，自然就成了让人无比怀念的上古绝唱。
就挺可惜的。
“六套，仅限当晚。”皮拉蒂重复了一遍数字。
“每套定价十万欧元。”
“这个价格是怎么定的？”瓦莱丽问道。
“成本核算。”皮拉蒂翻开面前的计算表。
“面料全部复刻当年的供应商，羊毛和真丝混纺的华达呢，现在的价格是2006年的三倍。
纽扣用的是天然牛角扣，找的是意大利科莫的一家工坊，手工打磨。衬里用的是真正的铜氨丝，不是市面上常见的替代品。
加上人工裁剪、缝制、最后的整烫和包装，每套的直接成本在三万两千欧元左右。”
“三倍定价。”
“这是限量复刻，不是批量生产，而且购买者需要签署收藏协议，承诺不在五年内转售。
这对品牌来说是一种长期投资。
我们不希望这些衣服出现在二手市场上，被人用低价买走再高