jarubik和natashapoly。
模特选定是造型师和摄影师在拍片前一天共同决定的，公关部的方案只是意向名单，没有最终效力。
但这份名单暴露了公关部对这个系列的定位——保守。
凯特莫斯确实是ysl的老朋友，2008年anifesto项目的第一期画册就由她出镜，但她的形象太稳固了，一个过于安全的选项。
李砚合上文件，看了一眼桌上的座钟。
这份拍摄方案最终会回到皮拉蒂桌上，他只是代为审阅，不是最终决策人。
皮拉蒂不在，这种成衣部门对外合作的项目他不打算越界。
他把拍摄方案放到文件堆的右边——代表“待皮拉蒂确认”。
然后是胶囊系列。
ysl的“newvtage”胶囊系列，六月份已经出了第一版，限量编号发售，在巴黎、伦敦和纽约的旗舰店上架，销售数据不算惊艳，但足够支撑这个项目的延续。
皮拉蒂走之前留了一份第二版的铺货时间表，预定在十二月中旬上市，正好赶上圣诞季。
商务部那边希望把铺货范围扩大到亚洲市场，香江和东京的旗舰店也在申请名额。
时间表里标注了每个批次的出货日期、物流路线、各门店的配额分配。
李砚翻到最后一页，商务总监在空白处手写了一行法语：“capacitédeproductionsuffisantepourl’asie”——产能不足，亚洲市场暂缓。
产能不足不是面料不够，是工坊的人不够。
ysl复兴之后，flou和tailleur两个工坊的裁缝师排期已经满了，每个人手上都挂着三到四件作品同时在推进。
克莱门特说五天才能出第二版坯衣，不是他故意拖，是实在排不开。
卡特琳娜手上同时做着四件，每天加班到晚上九点，仍然赶不上商务部期望的排期。
李砚在时间表上批了“nfor”——同意商务总监的判断。
批完这些，他重新拿起面料采购清单。
清单前几页是羊毛和羊绒面料，供应商是意大利的loropiana和cariaggi。
这个没什么好说的，tailleur工坊每年固定从这两家采购，标准款面料皮拉蒂年初就批过了。
清单中段是棉麻混纺，供应商是法国的bul。