五号款的胚衣和面料样片都拿过来。”
“四十一到五十五号款？”艾琳翻了一下随身的记事本。
“第九组到第十一组，我通知让她们两点前准备好。”
李砚点了点头。
胶囊系列筛选这件事，皮拉蒂之前跟他聊过一次。
ysl每一季的成衣系列开发初期会出大约一百五十到两百个款，经过五轮筛选最终留下大约六十到八十个款上秀场，秀后根据订单量决定哪些款进入量产。
但胶囊系列的操作逻辑不一样——胶囊系列的量更小，销售渠道更窄，筛选标准不是“好不好卖”，而是“够不够特别”。
皮拉蒂的原话是：如果一个款在常规成衣线里也能卖，那它就不应该进胶囊。
胶囊系列是给品牌镀金的，不是给品牌赚钱的。
它的利润贡献在整个ysl的营收结构里几乎可以忽略不计，但它存在的原因是，它能在常规成衣线和高定线之间制造一个“中间地带”，让那些买不起高定但又觉得常规成衣不够特别的客户有一个可以够得着的选项。
这个商业逻辑是瓦莱丽·赫尔曼在2008年推动高定重启时提出来的——高定的门槛太高，受众太窄，但品牌需要一个金字塔尖的东西来拉升整体定位，ysl胶囊系列就是那个过渡层。
一小时后。
李砚转把上午批过的文件按类别理好，放在桌面右侧的待发文件盘里。
左边那摞没碰过的文件里最上面是一份studio发来的09秋冬系列的销售反馈报告，封面上用便利贴粘了一张手写的纸条，
2009年的皮具销售，李砚不用看报告也知道数字不会太好看。
2008年雷曼兄弟倒闭之后，整个奢侈品行业都在收缩。
皮具是受冲击最严重的品类之一，高单价的手袋和鞋履在经济下行期往往是消费者最先削减的支出项。
ysl的手袋线在伊夫·圣罗兰退休后的几年里一直缺少一个标志性的爆款，不像herès有birk和kelly，也不像chanel有255和cssicfp。
但这不是李砚操心的事。
皮具的重新定位和产品规划是品牌战略层面的决策，由瓦莱丽·赫尔曼和商务总监牵头，皮拉蒂负责创意方向的支持。
李砚的权责边界是高定系列的设计开发，皮具线不在他的管辖范围内。
他把这份报告也放到了右边的待定区。